10 oct 2011

Armènia, arquitectura religiosa


Després d'un llarg parèntesi, meitat estiuenc meitat de tardor, ja que per escriure sobre viatges s'imposa de tant en tant viatjar, reprenc la tasca de publicar de manera regular nous post al bloc. Aquesta vegada us presento una regió del nostre petit gran món de la qual amb prou feines es parla en els nostres mitjans de comunicació.

A cavall entre el continent europeu i l'asiàtic es troba un petit país. Aquest territori, amb un gran bagatge cultural i una rica història a l'esquena, és bastant desconegut a casa nostra. Aquest país és Armènia.


La superfície actual d'Armènia és semblant a la de Galícia, encara que fins la primera dècada del segle passat el seu territori era bastant més gran. La reducció va venir després del genocidi a mans turques dels armenis que poblaven la part més oriental d'Àsia Menor (1915 - 1917), avui zona turca. Els límits actuals són Geòrgia al nord, l'Azerbaidjan a l'est, Turquia a l'oest i l'Iran pel sud. L'altura mitjana ronda els 1.800 metres i la muntanya més alta, el Aragats, arriba als 4.095 metres. La població ronda els 3.250.000 habitants, a aquest nombre caldria afegir una quantitat considerable d'armenis que viuen a l'estranger. La República d'Armènia va aconseguir la seva independència el 1991, amb la dissolució de la Unió Soviètica, més enrere havia conquerit una primera independència després lliurar-se del jou tsarista i de l’otomà l'any 1918. Però deixem la geografia i centrem-nos en el propòsit del post: l'arquitectura d'alguns monestirs i esglésies d'estil bizantí - armeni, construïts a l'edat mitjana i que han estat mereixedors de figurar en la selecta llista del Patrimoni Mundial de la Unesco.



Qui no ha quedat extasiat contemplant la tranquil bellesa, austeritat i harmonia d'algun dels temples i ermites d'estil romànic que poblen el nostre país? Segur que les persones que tinguin el privilegi de visitar Armènia quedaran igualment bocabadades davant la seva arquitectura i d'aquesta arquitectura vaig a explicar els seus principals edificis.



El monestir de Haghpat es troba a la província de Lorri, a l'extrem nord del país. Va ser construït a finals del segle X i va patir algunes transformacions en el XII i XIII. És un exemple d'edificació estructurada a partir d'una cúpula central sustentada per quatre gruixuts pilars massissos, molt tradicional en l'arquitectura autòctona. A l'absis es conserva un fresc amb la representació del Pantocràtor. L'església queda unida a través d'un passatge voltat a una sala capitular, obra del segle XIII. Un dels elements més característics armenis és el gavit (nàrtex) que dóna accés a l'església. També és destacable l'edifici de planta quadrada que alberga la biblioteca, datada al segle XII.

A la mateixa província de Lorri s'alça el complex monàstic de Sanahin. Un conjunt d'edificis enllaçats s'eleva destacant en el paisatge. D'aquests edificis el principal correspon a la catedral del Redemptor, obra del segle X. De nou aquí es troba la solució arquitectònica de la cúpula central circular sobre una base quadrada, la qual dóna sentit a la creu de la base i forma quatre capelles de dos pisos. La il·luminació s'aconsegueix a través d'una obertura a la cúpula. L'església de la Mare de Déu es troba al nord de la catedral, i ambdues estan unides per un passatge voltat. Aquest és edifici més antic del conjunt monacal (930-940) i va ser obra de monjos que havien escapat de Bizanci. La planta és en forma de creu i quatre capelles acoblades. Un altre edifici singular és el scriptorioum (biblioteca), obra de l'any 1063. Un gavit dóna accés a una sala de planta quadrada amb volta sustentada per columnes adossades. Diversos nínxols indiquen els espais on es guardaven els còdexs que s'escrivien i dibuixaven aquí. Just al costat de la biblioteca es troba una petita capella dedicada a sant Gregori, la curiositat del petit edifici són els quatre absis que envolten la cúpula central. Multitud de detalls com el campanar, l'espai dedicat a escola o els magnífics relleus esculpits de les façanes, acaben per arrodonir la sòbria bellesa del monestir.



A la província de Kotayk, al nord-est de Erevan, la capital armènia, s'alça un dels complexos més importants del país: el monestir de Geghard. Si els conjunts de Sanahin i Haghpat deixen al visitant fascinat, Geghard supera les expectatives. En el vessant d'una vall i envoltat per un agrest paisatge muntanyós trobem l'enclavament que van escollir els primers cristians armenis. Al segle IV, segons la tradició de la mà de sant Gregori, es va crear un santuari en una caverna, acollint una deu considerada sagrada. Entorn a la cova es van alçar edificis monàstics però tot va ser destruït pels àrabs al segle IX. A la fi del segle XII van començar les obres per construir un nou monestir i igual que el primigeni es van aixecar edificis i alhora es van aprofitar les coves del lloc per transformar-les en esglésies. Precisament el caràcter troglodític de bona part del monestir és el que li dóna una especial personalitat. Però el principal valor de Geghard, va ser el que en el seu interior es guardava la llança de la Passió (Geghard significa llança). Tan valuosa relíquia va ser portada fins aquí per sant Judes Tadeu -avui, la llança es custodia a la catedral de Echmiadzin-. A part d'altres relíquies importants, com les dels sants Andreu i Joan, tenen molta rellevància les tombes de diversos prínceps armenis. La capella de sant Gregori, tota ella rupestre, és la més antiga que es conserva, està datada en 1177. L'església principal, excavada el 1215, manté els traços de l'arquitectura tradicional, amb elements d'origen autòcton i altres heretats de l'art bizantí. Es repeteix la fórmula de la creu delimitada per un quadrat i les quatre robustes columnes que sostenen la cúpula. El nàrtex també és present en l'obra. Destacables són les creus llaurades a la roca i alguns relleus de l'interior.


A Vagharshapat, uns 20 km a l'oest d'Erevan, hi ha la catedral i les esglésies de Echmiadzin, el lloc més venerat de tota Armènia. La construcció de l'edifici principal es va construir entre els anys 301 i 303, obra de sant Gregori, i està considerada com la primera catedral-basílica del cristianisme (Sant Joan de Laterà a Roma es va construir entre el 313 i el 320). Tal com la veiem avui en dia és fruit d’una reconstrucció que es remunta a l'any 480. Les solucions estructurals aportades pels arquitectes i artesans de l'època van ser innovadores en l'àmbit de l'art religiós i durant segles van marcar una manera de fer. Quatre columnes centrals dibuixen la forma de creu i sobre elles sostenen la cúpula, al mateix temps que enllacen mitjançant arcs amb les parets laterals. L'any 618 es va afegir una cúpula de pedra i ja en el XVII es va edificar la torre de tres pisos que presideix la façana oest. Ja hem esmentat que la catedral guarda la relíquia de la llança que va ferir a Jesus, també es salvaguarden una mà de sant Gregori i un tros de fusta que es diu prové de l'Arca de Noè. Molt a prop de la catedral es troben dues esglésies destacables, són la de sant Hripsimeh i la de sant Gayaneh. Tots dos edificis són bells exemples de l'arquitectura religiosa armènia de l'edat mitjana.


Aquí he citat potser el més característic d'Armènia, però aquesta bella terra té bastants aspectes a descobrir i un d'ells és la calidesa dels armenis i l'hospitalitat que dispensen als seus visitants.

8 ago 2011

LA PORTA DEL CEL


Fa pocs dies que he acabat el circuït anomenat “La Porta del Cel” i encara em fan mal els genolls, turmells i dits dels peus. Serà l’edat de les articulacions, però també la extrema duresa de l’itinerari. Anàvem sobre avís, ens havíem informat de la bellesa i de l’exigència de la ruta. Havíem estudiat els mapes i reparat en el  perfil, però les adversitats climàtiques han estat quelcom per sobre de les previsions. El recorregut és per la comarca catalana del Pallars Sobirà i l’Ariege francès, enllaçant cinc etapes que sumen una distància aproximada de 63 km i un desnivell de 5.565 metres.

El cinc que anàvem, quatre homes i una dona, tots del Club Excursionista  de Gràcia, ens havíem proposat fer l’itinerari sencer, això vol dir passar per tots els refugis i a l’hora pujar als cims del Certascan i la Pica d’Estats.
Un cop arribats a Tavascan ens apropem amb cotxe fins el càmping de Graus on acabem de formalitzar la butlleta que haurem d’anar marcant durant la marxa. Retornem a Tavascan a deixar el vehicle i ja a peu remuntem de nou fins el càmping de Graus (així evitem caminar aquest tram el darrer dia de marxa). És un recorregut curt: 4,2 km, entre les cotes 1.108 m i 1.360 m, amb un desnivell positiu de 290 m i 50 m negatius. Ho fem en 1 hora i 15 minuts. Aprofitem les instal·lacions de Graus per sopar i dormir. La nit ha passat amb pluja constant, però en llevar-nos sembla que vulgui obrir-se el cel –potser un bon auguri del nom de la Porta-.   
Quan arribem a l’altura de les bordes de Noarre (1.589 m) comença la pluja. Apa! a tapar-nos amb capelines que et fan suar i sobretot entrebancar masses vegades -“com s’ho feia mossèn Cinto amb la sotana?”- Creuem boscos i llacs, sempre pujant, passant per zones on avui en dia s’hi ha reintroduït l’os bru, animal que no veurem doncs és esquiu a més no poder. Després de molta mullena aconseguim el coll de Certascan (2.590 m). Busquem un forat a les roques i com be podem amaguem les motxilles, dons no volem carregar-les fins el cim. Abans de coronar ens trobem amb un austríac, just parat davant un pas de roca exposat i que el fa dubtar. Amb la pedra mullada i relliscós com està tot el noi sembla que no s’ho veia clar. Dos de la colla passen per allà mentre que altres optem per anar a buscar l’aresta, és més aèria però té bones preses on agafar-se. A la fi els 2.854 m del Certascan els hem assolit sense poder veure que hi ha als nostres peus. Sabem que molts metres per sota ha d’haver-hi el llac Certascan, el més gran dels llacs naturals del Pirineu. Cada cop més xops retornem al coll, d’allà al refugi hi ha poca estona, tot baixada i pla, el problema és que el camí s’ha convertit en un  rierol més i el xip-xap fa que semblem estar practicant un esport aquàtic. Per sort el refugi Certascan és quasi buit, el que ens permet fer una estesa de roba per assecar-la. En vistes de la situació decidim que si l’endemà segueix plovent abandonarem la ruta. La jornada ha estat de sis  hores i mitja de marxa, la majoria sota la pluja, amb un recorregut de 12,5 km i un desnivell positiu de 1.500 m i 620 m negatius. El refugi està en la cota 2.240.

Com que el dia s’aixeca amb clarianes decidim seguir amb la Porta del Cel. L’austríac ja s’ha afegit a nosaltres. Per aquesta tercera etapa, si llegim l’altimetria sembla plana doncs sortim i arribem a la mateixa cota, però en la lletra menuda hi ha la trampa: 1.350 m en positiu i els mateixos en negatiu, tot en 13,3 km de recorregut. El camí es perdedor sobretot en cas de boira, en trams de la part francesa no hi ha marques de pintura i com que els camins encara són poc fresats el més segur és utilitzar el GPS. Durant la primera hora de marxa inclús es deixa veure alguna ullada de sol cosa que ens permet veure ven il·luminat el bonic estany Romedo de Dalt amb la seva illeta. Just deixar enrere aquest llac comença a diluviar. Entrem a França pel port de l’Artiga (2.474 m) i els camins, de nou convertits en rius, més que veure’ls els intuïm. Ja prop del refugi de Pinet ens cal travessar un torrent que baixa molt cabalós, el passem amb l’aigua fins els genolls, sense treure’ns les botes, no val la pena ja estan prou molles. I abans d’arribar al refugi encara s’amaga una trampa: un tram vertical de roca d’uns sis metres, que se supera amb l’ajut d’un cable. Si el pas fos sec segurament presentaria poc problema, però en les condicions d’aigua per arreu, cal parar compte en no relliscar. Sort que al refugi Pinet tampoc hi ha massa gent i de nou fem l’estesa per assecar-ho tot. L’etapa ens ha comportat 8 hores i tres quarts.

I la quarta jornada ens rep de nou amb pluja! Al refugi Pinet ningú es mou, però a nosaltres no ens queda altra alternativa que tirar cap al sud caminant o bé fer un tomb turístic per França a base de taxis fins a arribar a Tavascan, cosa que ens podria costar un ull de la cara. De bell nou sota les capelines enfilem cap al coll del Montcalm (2.998 m). Ara l’avantatge és que el camí està molt ben marcat i discorre sempre cap a amunt sense treva. a prop del cim de la Pica d’Estats la pluja es converteix en neu, i així arribem al punt més alt de la travessa, a 3.143 m, que també és la màxima cota de Catalunya. Enfilant el port de Sotllo (2.876 m) el temps fa un tomb, els núvols s’esquincen i apareix el sol, el sol de debò. Per fi podem admirar el paisatge que ens envolta, amb la panoràmica dels estanys d’Estats i Sotllo als nostres peus.  Una llarga davallada i nou hores després d’haver sortit de Pinet entrem al refugi Vallferrera (1.905 m). En l’etapa hem pujat 1.110 m i baixat 1.400 m, en un recorregut de 13,5 km.

Amb un dia molt clar ens toca el remat final: el camí fins a Tavascan. Però no és una baixada directa. Si bé primer sembla que el camí tira avall (arribem fins la cota 1.768) ben aviat la tònica canvia i la ruta s’enfila a buscar l’estany de Baborte (2.342 m) i el coll de Sallente (2.488 m). Passats aquets idíl·lics indrets de nou toca baixada per enfilar una altra ascensió, aquest cop al coll de la Llaguna (2.596 m) i quasi sense pausa seguir la carena que ens mena al darrer vèrtex de la Porta del Cel, la Roca Cigalera (2.668 m). De lluny aquest cim sembla insignificant i poc esvelt, però un cop hi som a dalt comprenem el per què fan passar la ruta per aquest punt. Des d’aquí es gaudeix d’una panoràmica que permet veure tots els cims que hem pujat i una mica més lluny s’albiren les muntanyes que conformen el Parc Nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes, per on l’any passat varem gaudir tant de la travessa dels Carros de Foc (al nostre entendre força més assequible que no pas la Porta del Cel).

I ara ja no queda més que una interminable baixada fins a Tavascan. Aquesta darrera etapa que semblava poca cosa passa per les dades a ser una de les més dures: 1.315 m positius i 2.100 m negatius!, a més 20,3 km de recorregut en vuit hores. Els nostres adolorits peus ho testimonien prou bé. I ara a pensar quina serà la propera caminada, el que és segur és que intentarem que no sigui tant dura! El més positiu és que les coses que més costen d’aconseguir més s’aprecien i la nostra Porta del Cel, amb tanta pluja, se’ns ha fet certament dificultosa, però com l’hem gaudit – i pensar que hi ha persones superentrenades que fan el recorregut non stop i per sota de les dotze hores -.

30 jun 2011

GUIA DE SARDENYA: BASÍLICA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT DE SACCARGIA


La silueta de l'edifici de la Basílica de la Santíssima Trinitat de Saccargia és inconfusible. La seva imatge és d’aquelles que millor identifiquen Sardenya. Està situada 40 quilòmetres al sud de Sassari, la segona ciutat de l’illa.


És la construcció religiosa més espectacular, i potser la millor de tota l'illa. Els orígens de l'obra s’expliquen en una barreja de llegenda i història. El giudice de Torres, Constantí I i la seva Esposa Marcusa di Gunale es trobaven de pelegrinatge cap a Sant Gavino de Porto Torres, quan passaven per les rodalies de Codrongianos, Marcusa va tenir un somni. Se li va aparèixer la Verge i li va prometre que aviat seria mare d’un nen. Després del succés, els esposos varen decidir construir un monestir en l'emplaçament on va tenir lloc la visió.
Una altra versió, que va ser fidelment recollida en forma de capitell pels mestres procedents de Lucca, assenyala la curiosa voluntat d'una vaca que a diari baixava des de les pastures per anar a apropar-se a uns monjos i els obsequiava amb la seva llet. L'animal, cada vegada que passava pel pla on avui s’aixeca la basílica, s'agenollava com en acció de resar. El cert és que el monestir, pertanyent a l'ordre de Camáldula fou construït l'any 1112 i l'església es consagrà el 1117. Del vell monestir només queden els basaments i un fragment de mur del claustre amb arcades, realitzat en estil romànic-toscà. L'església actual és d'estil pisà i en seu totalitat exhibeix el bicromatisme que li proporcionen les filades de pedra calcària alternades amb les de pedra basàltica. La planta és en forma de T, amb una sola nau i un transsepte amb tres àbsides. Les mesures de la nau fan  21 m de llarg, 7 d'ample i 14 d'alt. Amb el pas dels temps si varen adossar algunes naus menors. El campanar és de planta quadrada i mesura prop de 40 metres, amb dos pisos oberts amb finestrals, el més alto presenta finestres triforades (dues columnes al centre) i el pis inferior amb finestral biforat (una columna central). La façana és la part més elaborada, amb timpà sostingut per quatre columnes de basalt. La part més baixa i protegint la porta s’obre un pòrtic, segurament obra de mestres de Lucca. És en un dels capitells del pòrtic on es pot observar la vaca agenollada.
L’àbsida central està decorat per frescos, obra de finals del segle XII i d’excel·lent qualitat. Resulta sorprenent el bé que s’han conservat les pintures al fresc. No hi ha cap lloc en tota l'illa on es pugui trobar un grup pictòric romànic tan complet.

El conjunt va abandonar-se al segle XVI i no va tornar a obrir-se fins entrat el segle XX.


* Extracte de la Guia: RUMBO A CERDEÑA, de Toni Vives, Editorial Laertes.


16 jun 2011

GUIA DE SARDENYA: LA COSTA SMERALDA


L'any 1962, de la mà del Consorci Costa Smeralda, naixia una operació urbanística d'altes mires, el president i ideòleg del consorci va ser el riquíssim príncep ismaelita Karim Aga Khan. El front marítim de la costa de Monti di Mola, al municipi de Arzachena, era una regió salvatge, fins aquell moment gairebé deshabitada, plena de cales, platges de sorra blanca i aigües transparents. El Consorci va canviar el nom de la costa, batejant-la amb el color que moltes vegades adquireixen els fons de les cales. Però varen canviar moltes coses més, la transformació va ser total. Es van construir poblats a la vora de cada badia, aprofitant el relleu costaner i adaptant els edificis a l'entorn, a força de formes irregulars, decoracions externes rústiques i jardins penjants, sempre en un estil molt mediterrani. Famosos arquitectes van dissenyar els pobles turístics, entre ells Jacques i Savin Couëlle, Gianfranco Fini, Maria Sotgiu o Michele Busiri-Vici. Grups hotelers especialitzats en els establiments de luxe es van mostrar interessats en el projecte entre ells la cadena Sheraton i The Luxury Collection, aixecant hotels pensats per albergar a persones de molt alt nivell adquisitiu i per tant exigents al màxim.
El nucli inicial de Costa Esmeralda va començar entorn a Porto Cervo, estenent-se tant cap al nord com al sud. Es van construir ports esportius pensats per als grans iots; heliports per rebre els multimilionaris arribats amb els seus avions privats a l'aeroport de Olbia i que es traslladen per aire fins a Porto Cervo o altres localitats. Activitats lúdiques i esportives molt selectes tenen lloc a la regió, des tornejos de golf a regates d'alt nivell, així com festes privades, aliment de pàgines i pàgines de la premsa rosa de tot el món.
Porto Cervo s'assembla a un llogaret de la Mediterrània, dominada pels colors ocres de les cases mig amagades sota cascades de buguenvíl·lies. En apropar-nos a les botigues és quan veiem que no es tracta d'un poble de pescadors; on pesàvem trobar la botiga d'ultramarins, resulta ser un establiment Louis Viutton, i al costat està Prada, una mica més enllà Bulgari. La plaça del poble (aquí no hi ha indignats acampats, més aviat el luxe i malbaratament de tota la Costa Smeralda és perquè la resta dels humans ens sentim indignats), vol ser una tranquil·la placeta amb els seus bars i restaurants, però els preus en res s'assemblen als d'una població costanera normal. Una mica més avall es desemboca al port. El front marítim aclareix tots els dubtes, al altre costat de la badia s'entreveuen viles increïbles, i amarrats als molls es concentren diversos iots de més de 50 metres d'eslora, algun fins i tot supera els 90 m. Porto Cervo és el cor de Costa Smeralda. Aquí es reuneix la jet set més exclusiva, no falten prínceps i princeses, financers arximultimilionaris (potser provocadors de crisi mundials), cotitzats artistes de Hollywood, l'elit de l'esport amb corredors de Formula I, tennistes, futbolistes famosos i com no els inevitables paparazzi. Centenars de turistes "convencionals" recorren, càmera fotogràfica en mà, els carrers d'aquest fabulós poblat. Potser tinguin ocasió de treure-li una foto al mateix George Clooney o qualsevol altra celebritat.
-Potser és una llegenda urbana, però es diu que en determinats night clubs, en què només es permet l'entrada a uns pocs elegits, la consumició val 500 €. Aquest és un punt que no he verificat. La veritat és que ni tan sols ho he intentat. Per a un redactor de guies turístiques, pagar 500 € per un cubalibre, està fora de pressupost-.
Una de les visites a no perdre’s és l'església de Stella Maris, construïda el 1969 per l'arquitecte Muchel Busiri-Vici. L'edifici religiós és atrevit en les seves formes, molt ajustat a la tradició insular mediterrània, amb volums de diferents mides, línies corbes, coberta de teules i parets emblanquinades. La portada reprodueix un porxo, sostingut per tosques roques granítiques. La porta de bronze, representant l'Anunciació, és de l'artista Luciano Minguzzi, igual que el símbol cristià situat sobre la façana. El campanar és de tronc cònic. L'interior és gairebé un museu, amb la pintura de la Verge dels Dolors, atribuïda a Domenico Theotocopoulos "El Greco", del segle XVI. Altres obres d'art són dos crucifixos d'escola alemanya dels segles XVI i XVIII. L'òrgan és d'origen napolità, del segle XVII.
No hi ha dubte que l'èxit de la metamorfosi d'aquesta zona de Sardenya ha estat excepcional, si pensem que aquestes terres havien estat durant segles la senzilla llar de pastors d'ovelles i fins fa poques dècades amagatall de bandolers.*
 

* Extracte de la guia: RUMBO A CERDEÑA, de Toni Vives, Editorial Laertes.


6 jun 2011

GUIA DE LA XINA - El Patrimoni Mundial de la Unesco (V)

EL PALAU D'ESTIU


L'escenari de turons i llacs, la majoria artificials estava molt allunyat de Beijing quan el va construir l'emperador Qianlongn a mitjans del segle XVIII, el desmesurat creixement de la capital xinesa a acabat per engolir-lo. Llavors va tenir una extensió molt superior a l'actual amb més palaus que ara. Aquella immensa aglomeració de luxe, utilitzada només pels emperadors i els seus afins, que va costar fortunes a l'erari públic, va ser totalment destruïda per les tropes conjuntes de l’imperialisme europeu el 1860. L'any 1998 el conjunt del Palau d'Estiu va quedar inscrit en la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco com a bé cultural.


L'emperadriu Cixi, tia del Pu Yi, l'últim emperador, va manar reconstruir de nou el parc l’any 1888 malgrat el mal moment econòmic del país. Acabades les obres que van durar gairebé deu anys, es va rebatejar el parc com "de l'Harmonia", però més popularment se’l coneix com Palau d'Estiu. L'any 1900, un nou saqueig i destrucció per part de l'exèrcit internacional que va envair Beijing, van deixar el palau en un lamentable estat. Cixi el va reconstruir de nou i va fixar la seva residència i la seu del govern fins a 1908, data de la seva mort.
El Palau d'Estiu tal com el veiem actualment ocupa unes 290 hectàrees, les tres quartes parts estan ocupades per les aigües del llac Kunming. Els palaus se situen en els vessants del turó de la Longevitat Mil·lenària i sobretot en l'espai pla entre el turó i el llac. Quan es va construir aquest escenari artificial, l'emperador Qianlong va voler que fos una rèplica del llac de Hangzhou, per a això va recórrer a un sistema de disseny emprat en l'antiguitat pels xinesos que s'anomena "el disseny de metàfora", consistent en imitar la naturalesa utilitzant la mateixa natura. Per visitar tot el conjunt el més recomanable és un passeig pels palaus i ascendir després fins al turó que amb els seus 58 metres ofereix una dilatada vista, com a colofó ​​creuar el llac en un dels «ferri-dracs» o millor llogar una barca de rems i gaudir de les inusitades perspectives del parc.
Cada pavelló, quiosc, sala, pont o palau que alberga aquest encantador parc és d'un alt valor, tant històric com artístic: el Palau de la benevolència i Longevitat era on hi havia la sala del tron ​​de l'emperadriu Cixi, avui plena d'objectes de l'època, sobretot molts bronzes amb figures d'animals, destaca entre ells un qilin, animal fantàstic amb cap de drac, cos de cérvol i cua de lleó, amb un únic banya al front.
La Sala del Onatge de Jade. Va ser la residència obligada de l'emperador Guangxu en els anys que va viure segrestat per l'emperadriu Cixi.

El Jardí de l'Harmonia Virtuosa destaca per un teatre construït per a ús exclusiu de l'emperadriu, que va gastar una autèntica fortuna com auto - obsequi en el seu seixanta aniversari.

La Galeria de les Pintures té 728 metres de longitud i s’aguanta sobre columnes vermelles, comunica el sector oriental del palau amb la zona central i la situada més a l'oest. Més de tres mil pintures diferents de paisatges xinesos adornen el recorregut.
El Pòrtic Yunhuiyuyu és al costat de les aigües del llac Kunming, serveix d'entrada solemne al cos central del Palau d'Estiu en la seva ascensió cap al turó de la Longevitat.
El Palau dels Núvols dentats va ser construït on va estar el palau de la Perfecta Tranquil·litat durant l'època Ming. Destaca el retrat de l'emperadriu Cixi, realitzat el 1905 i situat a la sala el dia en què va celebrar el seu 71 aniversari.

En el Pavelló dels Núvols Preciosos s’hi troba el quiosc Baoyuntang que imita les construccions de fusta encara que tot ell està construït en bronze, es calcula que pesa uns 220.000 quilos.

L'Illa Nanhu i pont dels Disset Arcs. Un pont de 150 metres construït en marbre uneix la zona de palaus amb l'illa Nanhu, des d’on es té una bona vista del turó de la Longevitat.
El Vaixell de Marbre. Situat a l'extrem occidental de la zona de palaus, una mica més a l'oest d'on finalitza la Galeria de les Pintures i dins de les aigües del llac Kunming. El vaixell, que sembla estar amarrat, està construït enterament en marbre i vidre, en el seu interior l'emperadriu celebrava les seves festes galants. Per al poble xinès aquesta obra d'art és un símbol de la corrupció de l'imperi ja que va ser sufragada completament amb el pressupost que tenia la Marina aquell any; poc temps després la flota xinesa seria derrotada per la japonesa.

El Turó de la Longevitat Mil·lenària. Una trama de senders es distribueix per tots els racons del pujol i moltes són les meravelles arquitectòniques que es poden contemplar, destaca la pagoda dels Tresors revestida completament de ceràmica policroma. Al nord del turó discorre l’allargat llac Posterior, creuat per esvelts ponts de marbre. A l'est del llac hi ha el jardí dels Gustos harmoniosos, anomenat «Jardí dels jardins». Es va pretendre fer una rèplica del jardí Jichangyuan de Wuxi.*

* Text extret del llibre: RUMBO A CHINA, de Toni Vives i Josep Giró. Editorial Laertes.


10 may 2011

GUIA DE SARDENYA: ÀREA ARQUEOLÒGICA DE NORA


33 km al sud-oest de Cagliari, la capital de Sardenya, ja només 250 metres al sud de l'església de Sant'Efisio es troba l'entrada a l'àrea arqueològica, una de les visites ineludibles del sud de Sardenya, tant pel seu valor històric com estètic .
L'àrea arqueològica protegeix les restes de la ciutat d'origen fenici més important del sud de Sardenya. Les ruïnes romanes, l'última civilització que va habitar Nora, són espectaculars, al costat d’elles o en moltes ocasions sota les construccions imperials, els treballs dels arqueòlegs fan aflorar importants estructures púniques i les primigènies fenícies. Resulta atraient al màxim l'efecte dels murs, columnes i altres elements arquitectònics romans contrastant amb el fons blau turquesa de les cales que envolten la península de Nora.




Els navegants fenicis van fixar la seva atenció en una diminuta península formada per un turó a la zona del istme i dos braços que s'internen en la rada de Nora, un d'aquests sortints s'estén cap a orient i està coronat per una altra turó, on avui s'alça la torre de l'Coltellazzo. L'altre braç s'obre cap al sud-oest i abraça part de la ciutat primer fenícia, després púnica i finalment romana.

Les primeres empremtes que delaten presència humana es remunten al segle IX a. C. quan se suposa que navegants fenicis s'aturaven aquí per avituallar les seves naus. Al segle VII a. C. es va fundar una colònia permanent. La urbs va anar creixent amb el pas del temps i estenent-se per gairebé tota la península de Nora. En una estela datada dels temps de la fundació de Nora, es va desxifrar l'escrit del nom "Shardn"; alguns historiadors creuen que és la primera vegada que es va voler etiquetar la terra conquerida i que d'aquí deriva el nom de Sardenya. A la zona sud-est, al costat de la platja meridional, és on es va edificar el primer nucli urbà, el qual s'estenia cap a l'interior, a prop de l'istme i on amb posterioritat els cartaginesos van edificar el temple dedicat a la deessa Tanit. A la zona central de l'istme es va situar la necròpolis, la qual va anar creixent en direcció nord, fins on avui s'aixeca l'església de Sant'Efisio, lloc que a acollir un "Tophet" o tofet, centre dedicat als sacrificis d'animals i humans. La fi de la presència fenícia se situa entre finals del segle V i mitjan IV a. C. quan la puixança de Cartago es va imposar en l'occident mediterrani. De l'època púnica el millor exponent en Nora és el temple de Tanit, el complex púnico-romà d'Esculapi, a l'extrem sud del cap de Pula i la necròpolis.

La derrota de Cartago va deixar lliure Nora i els destacaments romans es van instal·lar-hi a partir de l'any 238. L'impuls que va prendre la ciutat va quedar plasmat en la quantitat d'edificis nobles i espais destinats a l'esbarjo dels ciutadans i dels destacaments militars estacionats a la península. Existeixen dades que corroboren que Nora va adquirir la categoria de municipium. Les ruïnes romans són les principals protagonistes de Nora, tant pel fet de ser les més ben conservades, com les que ocupen l'estrat superior de les tres ciutats que se superposen. Entre l'estructura urbana cal assenyalar l'àmplia zona ocupada pel fòrum, molt a prop s'intueixen les restes d'un temple amb sis columnes i un altar. Les termes es reparteixen per diversos barris del municipi, les més ben conservades són les anomenades Terme a mare, a la zona oest de les excavacions, un mica més al nord, a prop de l'istme queden les restes de les termes petites (Piccole Terme) i al sud-oest del teatre les termes centrals. El complex d'Esculapi té les seves arrels en una construcció púnica, però els romans varen ennoblir amb mosaics i altres avenços arquitectònics l'espai dedicat al déu de la medicina. El teatre és el monument estrella de Nora. Podia albergar prop de 1.200 espectadors asseguts en les seves graderies. Conserva alguns dels espais que tradicionalment constituïen un teatre romà, amb l'excepció de dues immenses gerres ancorades a terra a les que encara no se'ls ha sabut donar explicació. Hi ha qui creu que les gerres servien com amplificadors de la veu, en canvi hi ha altres teories que li donen una funció pura de contenidors, usades en quedar el teatre fora de servei. La casa de l'atri tetraestilo, situada al sector oest, és un exemple d'un edifici noble, segurament l'habitatge d'un patrici. Els mosaics que cobreixen els sòls són d'alta qualitat.

Entre les termes petites i el mar es van trobar unes restes que van ser identificats al principi com d’instal·lacions portuàries; posteriors estudis van determinar que es tractava d'una gran basílica cristiana. Els treballs arqueològics han acabat dibuixant una estructura de 33 metres de llarg per 22 d'ample, formant un edifici de tres naus. La seva construcció se situa en el segle IV i va quedar en l'abandó entorn al segle VII, amb els atacs dels bàrbars i les posteriors ràtzies àrabs.


* Extracte de la guia: RUMBO A CERDEÑA, de Toni Vives, Editorial Laertes.